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（圖片取自網路）
宋醫師，您好：<TimOut北京>的訂閱用戶有20余萬，另有零售管道未及統計。想邀訪您的洗髮水相關問題如下，謝謝您撥冗作答，不勝感激！
頭髮基本常識：
回答所有問題之前，必須先跟各位簡單地說明頭髮的結構。
就生理學來說，頭髮是死物（正式稱呼是「髮幹」），是由頭皮皮脂毛囊單位生長出一段角質蛋白結合物，跟指甲的原理是一樣的。
從這個角度看，一般俗稱「洗髮」對醫師來說，其實包括了「洗頭皮（這是活物）」與「洗髮幹（洗筷子？）」二個部份。
學理上說，洗頭皮跟洗臉皮、洗澡都是同一個原理：將污穢洗去，但不可以傷害皮膚。至於洗髮幹真跟洗筷子沒太大差別：洗乾淨，晾乾；別破壞就成了。
再說得更細一些：髮幹的構造很像竹子。
竹青（竹子外面那層薄薄的保護皮）大約就是毛鱗片，主司基本防水與物理傷害防護。太強力的洗髮水或過度染燙破壞都會造成毛鱗片損傷，結果就是枯黃、乾燥甚至髮尾分叉。
髮幹皮質部就像竹壁。厚厚竹壁是竹子的主體結構。我們一般洗髮不會接觸到這個中深層部位，但是染髮、燙髮就必須破壞竹壁，將黑色素抽出（染淺）、破壞蛋白質結構（燙髮劑的第一劑）、染料注入（染深）或重建扭曲後的蛋白質結構（燙髮劑的第二劑）。
至於空心的竹心部位就是頭髮髓部，但髓部不是空心的。
今天談洗髮，只談竹青的毛鱗片部位。
對於含有矽油的洗髮水似乎存在很多爭議。選用洗髮水，究竟應不應該選擇含有矽油成分的？
矽油在臺灣稱為「矽靈」，市場上最常見的是Dimethicone跟Cyclomethicone。詳細化學細節就不談了。
使用矽靈的商業理由很簡單：既然頭髮跟指甲都是硬化角蛋白，沒有生命，洗完之後不會自動產生皮脂膜，理論上就應該是澀澀的。乾澀的毛鱗片很容易剝離與脆化，因此才會出現「洗髮之後必須護髮」這樣的理論。
這理論基本上是對的，實際執行有些難度。故事要從二十年前談起。
如果各位年紀夠大，一定記得當年的「洗髮、潤髮雙效合一」旋風。當然業界一股腦出了很多雙效合一的洗髮產品，很短時間內，這些產品又銷聲匿跡了……
旋風起來的理由當然是市場需要——洗完頭髮之後毛鱗片被打開。添加潤絲成分可以幫助頭髮好梳理，也可以減少乾燥、枯黃。
旋風落下去的理由就不是眾人皆知了：洗髮用的是介面活性劑「油脂清除」功能；潤髮則依靠油類成分（當年）的滋潤保護。「又去油又給油」的配方使這些產品出現「洗也洗不乾淨，潤也潤不光滑」的尷尬表現。
沉寂了十多年之後，研發者發現另外一種「不是油脂，卻可以滋潤（？）頭髮的成分」，也就是矽靈。這種類膠體可以在髮幹外形成黏著的保護層。如果將這成分添加到洗髮精中，可以幫助洗後的髮幹潤滑（因為包覆）。又因為它是膠體而非油體，理論上不會干擾介面活性劑的清洗結果。
在安全性方面，目前美國化妝品協會表示矽靈不會穿透細胞膜，也不會被細菌等微生物或人體利用；另一方面，矽靈也沒有致毒疑慮（因為不會被吸收）。
看起來不是個什麼樣的壞主意……！？
洗髮水中為什麼會用到矽油，這種成分對我們的頭皮、髮質有損害嗎？
因為洗髮精對於髮幹毛鱗片的清潔作用，可能導致毛麟破壞後翻起，結果就是粗糙亁黃，甚且頭髮壽命減短（因此無法留長髮）。
如果是洗髮精與潤絲精分開使用，油性潤髮成分是可能的選項，封閉性的矽油當然也是選項之一。但是消費者希望「雙效合一」，結果就只剩「矽油模式」比較可行了。
前面說過了，基本上矽油是一種無害且無毒的封閉劑，也不會傷害髮幹。加上柔順光滑的觸感效果，確實會讓使用者感覺舒適。只是各位必須理解：矽油的添加目的既是「包覆」，使用後髮幹甚至頭皮被覆蓋的情況都可能發生。
美容美髮界比較介意的是「使用後髮幹被覆蓋」，這會使後續的滲入變得困難（包括護髮、染燙等）。皮膚醫學界擔憂的是頭皮覆蓋：輕則頭皮刺激發炎，或者堵塞長痘；重則潰爛掉髮，疤痕等等……
（也就是說；矽靈沒有毒性反應，但可能有生理干擾作用）
市面上常見的洗髮水中，可能會含有對我們髮質、頭皮有傷害性的化學物質嗎？
這問題必須先作基本邏輯辯證。
首先，不同廠家的誠信不同，很難一概而論。
其次，即便是誠實廠家，不同等級的介面活性劑（清洗能力的主要來源）也有不同程度的風險——原始純度愈低的成分，相對風險就愈高。
第三，即便都是非常高等級的成分，非常誠實的廠家，「洗髮精停留在頭上30秒」與「洗髮精停留在頭上3小時」對髮質、頭皮影響都不會一樣。後者簡直是莫大的災難……
因此本題的結論是：傷害（廣義的「毒性」）主要取決於劑量。壞成分的致毒劑量較低（容易引致中毒），好成分的致毒劑量較高。因此究竟如何，應該以臨床觀察為最終決策。
脫髮可能會是由哪些原因引起的，應該如何選擇相應的洗髮水？
脫髮的可能原因本來就很複雜，如果簡單歸納，可以分為生理性與病態性。
所謂「生理性」，基本就是「身體負荷不來，所以掉髮」。就生理演化過程說，「髮為血之餘」這句話是有道理的。大病之後、孕婦生產、大考或重大壓力都可能導致生理落髮。由於頭髮的退縮期（catagen）估計為3個月，因此這種落髮多半發生在上述事件的3到4個月後。
生理性落髮是自限的：不需要治療也會自動恢復。
（在這裡囉嗦一下：各位可以發現世界各國皮膚科醫學會對某些宣稱生髮的美容機構「多次在報章雜誌上表示不屑」，其實就是認為這些機構誤導民眾，將生理性落髮的自然修復之功歸於己身……）
至於病態性落髮，又可以分為本身病態與外來病態。前者比較著名的是雄性禿，後者以癩痢頭為代表。目前認為雄性禿的主因是毛囊細胞受雄性素刺激萎縮、衰敗，治療思路是控制/抑制雄性素的局部表現。癩痢頭造成的落髮很容易理解——細菌感染造成的傷害，「皮之不存，毛將焉附？」
回到題目。
由這樣的分析我們可以知道：生理性落髮不需要特別選用洗髮精；病態性的落髮要小心洗髮精的附加傷害。後者的更詳細說明，就是說「皮膚都已經受損了，別再找太強悍、洗淨力太強的洗髮精二度傷害它吧！」
因此這些落髮問題的洗髮精選擇原則就是：盡可能輕柔、盡可能少量使用，盡可能早早沖洗乾淨；還有，也要小心矽油封閉能力惡化了原本就脆弱的頭皮……
引起頭皮屑的原因是怎樣的，應該如何選擇相應的洗髮水？
所謂「頭皮屑」，就是頭皮細胞死亡的殘餘（屍體？）。
皮膚細胞本來就每天代謝（全身細胞何嘗不是？）。臉部皮脂膜受損的敏感肌患者出現「脫皮」，就是脫落皮屑無法被皮脂膜正常乳化的表現。頭皮也是這樣的。
最常見到頭皮屑的案例是脂溢性皮炎（脂漏性皮膚炎）與老年頭皮乾燥。前者多因為皮膚發炎，代謝加速卻沒有足夠的皮脂膜加以乳化（僧多粥少）。後者根本就缺少皮脂膜，因此也無法順利乳化。
既然知道頭皮屑的發生原因，選擇洗髮精的相對策略就是：別找太強力清除的洗髮精！一來傷頭皮（脂溢性皮炎），二來過度清除頭皮油脂，也不利於頭皮的自我修復過程。
頭皮油脂分泌旺盛一般是什麼原因，應該如何選擇相應的洗髮水？
「頭皮油脂分泌旺盛」這個說法，仍舊必須經過邏輯辯證。
首先，為了順利滋潤髮幹——髮幹是角蛋白。請想像各位家中的皮沙發；沒有足夠乳化滋潤，皮質很容易老化破損——頭皮必須分泌大量油脂，以降低歲月與環境對髮幹的摧殘。
（補充一下基本知識：目前認為頭髮平均生長速度是每月一公分。換句話說，20公分的俏麗短髮髮梢已經「離開故鄉」一年多了。如果沒有外加潤髮劑，髮幹滋潤的唯一來源就是頭皮分泌的油脂。如果油脂分泌太少，40公分的及肩美人經過日曬40個月，當然乾黃如同稻草……）
因此，「頭皮油脂分泌旺盛」其實是正確的生理反應！
然而對於一般民眾來說，「頭皮油脂分泌旺盛」意味著油垢、臭味、難以整理。也就是說，如果好好清潔頭皮與髮幹，基本上就不存在「頭皮油脂分泌旺盛」這個困擾了。
另外，臉部敏感肌與酒糟肌治療與監測過程中，我們發現「油脂分泌旺盛」的真正原因往往不是分泌旺盛，而是乳化不足——皮膚的天然皮脂膜是皮脂與汗腺與角質蛋白三者混合乳化的產物。當三者之一生產不足（堵塞）的時候，另外二者無法被均勻乳化，就會出現「殘油」與「殘屑」的現象。對臉部來說，這現象是「又乾、又油、粉刺又多又黯沉」；對頭皮來說，就變成「又癢、又油、又垢、又臭、又頭皮屑」。
回到題目與解答：選用的洗髮精應正確且適度地清潔頭皮，別傷害頭皮的正常皮脂膜生成與角質代謝。因此不建議雙效合一產品，以免堵塞頭皮。
如果洗髮之後必須潤髮，無論使用矽油與否，都要謹慎地滋潤髮幹，絕對避免接觸頭皮。
護髮素的作用機制是怎樣的，有人說護髮素不可以接觸頭皮，是這樣嗎？
商業名詞眾多且日新月異。身為男性醫師，我實在不是很搞懂「護髮素」跟「潤絲精」的差異。因此還是老老實實地談潤絲精吧。
上面說的很清楚了：洗髮之後的主要髮幹「傷害」是乾燥與毛鱗片掀起。
「潤絲」的相對應對策就是「乾燥vs.滋潤」，也就是油脂或是矽油。
「掀起vs.陰陽電荷中和」則是陰離子與陽離子介面活性劑的交互作用（這個有點複雜，細節就不多談了）。
油脂或矽油盡量不要沾染頭皮，這事前面說過了。至於介面活性劑對頭皮的（保護？）刺激，一般建議也是能避就避。
有一種說法是，先使用護髮素再使用洗髮水，這種顛倒洗髮的順序對發質健康、潤澤更有益，是這樣嗎？
先把髮幹（封閉）包覆了，再用洗髮精清洗頭髮？這倒是個有趣的想法……
但細思之下，建議對這樣的說法持存疑態度——首先是髮幹的清洗。
油脂與污物包覆了髮幹造成污穢與不滑順的感覺。這時直接給予包覆，當然可能造成「香蕉裹上麵糰油炸」的蓬鬆效應。這種蓬鬆與滑潤感應該算是清潔不良。
話又說回來，髮幹都已經是死物了，過度清潔也會導致髮幹壽命縮短。
因此……只要不發臭，願意忍受「大球、大球的坨狀感覺」，「主觀上清潔不良」的罪惡感很大嗎？（苦笑中……）
（突發奇想的感想：其實這種模稜兩可的推論，應該以紮紮實實的臨床反覆觀察，也就是頭皮與頭髮監測作研究與判斷標準）
有人說：「人體是屬於酸性的，所以選擇洗髮水ph值儘量接近酸性。鹼性的洗髮水去污能力太強，會破壞頭皮原來的水油平衡，導致出現出油，頭屑等問題」，真是這樣嗎？選擇洗髮水，是否應該考慮它的酸鹼性問題？
當然不是！
理論上任何清潔用品——包括肥皂、洗髮精到沐浴乳；停留/接觸皮膚的時間都很短暫，最多也不過2到3分鐘，之後就立即清水沖去（沒人拿洗面乳來敷面吧？）。因此即便產品的鹼性很強（傳統皂類），只要適度地使用，不破壞酸性保護膜，對於皮膚的健康都沒有影響。
我不反對各位購買微酸性的清潔產品。可是「執著於必須購買微酸性的清潔產品」這件事，就完全是神經病等級的幻想了……
（補充一下基本觀念：任何清潔行為，真正關鍵字不是「選擇清潔用品」，而是「適度」清潔）
也有人說：「洗髮水的泡沫越細膩越好」，是這樣嗎？
我算了算，回答到這裡已經4000多個字了。真是寫的人累，看的人辛苦呀……
任何清潔行為——包括洗臉、洗髮與洗碗；都是運用介面活性劑溶解油脂（污垢），再以清水將之帶走。稍微泡過奶粉（咖啡？）的朋友都知道，溶解作用的順利與否，與接觸時間、接觸面積及攪拌力道、作用溫度都有關。
白話地說：奶粉顆粒愈細，與水的總接觸面積愈大，愈容易溶解。愈用力攪拌（搓揉）或是水溫愈高，洗臉的潔淨程度愈厲害（傷害？）。
泡牛奶總有個燒杯或是大碗，讓我們可以在容器裡面進行溶解作用。但是液態的介面活性劑塗在臉上與頭髮上，如何保證不會流失，乖乖地被限制在局部作用呢？
發泡劑的泡沫就是一個「碗」。愈多、愈細的泡沫，表示愈約束的作用環境，愈幫助洗髮精與頭髮的充分接觸及油脂的充分混合。因此泡沫愈細的產品，清潔效果相對愈好。（起泡劑還有另外一個使用目的，這裡就不詳談了）
清楚了這個「放在碗裡面攪拌」的原理，各位就知道起泡劑愈多、泡沫愈細緻，相對溶解（清潔）效果就愈好。
但是！真正溶解油脂的不是起泡劑，是介面活性劑。真正傷害皮膚的也（多半）不是起泡劑，是介面活性劑。
在這樣的理解下，各位想把頭髮洗乾淨，確實可以選用泡沫比較細緻的產品。但是保護與傷害，最終還是以「產品中到底使用了什麼樣的介面活性劑？」、「使用者如何使用這個產品？輕柔短快？還是搓揉停留？」為主要決定因素呀！
結論：
請各位仔細看看科學地談「正確洗臉」=武漢大學「中外女性健康；美妝學院派」邀稿這篇文章吧。
對於科學工作者來說，所有的水溫、搓揉力道與次數、清洗用物質與清潔用品選擇……這眾多議題不過是眾多變項罷了。
正確掌握核心邏輯，就可以清清楚楚、慧眼明見地真正做好全身皮膚的照顧了
（思考：頭皮、臉皮與身體皮、腳皮……）
我不反對使用保養品！我唯一的關心就是健康！因此我反對「盲目地使用保養品」、「盲目地執行醫學美容」
根據科學邏輯，要確定保養品或治療的安全，應該在使用前、使用後都做紀錄；而且必須長期監測，反覆比對。
使用前後比對，是為了證明短期安全。使用前與長期後比對，是為了證明長期安全。這就是呼籲建立「使用保養品/療程時，請隨時監測肌膚反應」的正確心態與為什麼護膚品「長期使用有危險」？=談「實驗室資料」與「長期追蹤PMS資料」的核心價值。
如果呆呆地相信單次監測的「證據」，就會出現「使用類固醇的褪紅效果很好，應該長期使用」這麼愚蠢的事！
保養品與醫美治療長期使用、大量使用，對身體健康影響深遠。只有真正長期監測，才能確保長期劑量安全，真正保護皮膚與身體的健康！（「皮膚測試」、「皮膚檢測」與「皮膚監測」有什麼不同？=專業醫療論壇問題回答）
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